湛蓝的天空，洁白的云朵，大片大片的草地，成群成群的牛羊，还有那纯净、明洁的三江源水以及彼岸远方的隐约的雪山；清脆的铃铛声，喃喃的经语声，轮回的转经筒，静谧的喇嘛寺……这个梦境不止一次的出现在我的脑海里，悠远、亘长、挥之不去。冥冥之中，觉得那里很熟悉，那古老而神秘的气息总是充斥在我周身，引诱我走向这片灵魂所属的土地。
——题记
己亥年九月九日清晨，我们一行十余人从青海省的省会西宁市驱车一路向南，车时而穿越广阔的草原，时而随山峦上下起伏，途中须翻越一座海拔3820米的拉脊山。因近段时间西宁周边地区多雨，拉脊山顶峰被缭绕的云雾包裹着，若隐若现。其山谷的起伏也很大，视线所及之处是一望无际的草原，极具高原特色，它寂静空旷、高远浑莽、美轮美奂、雄伟而精致、辽阔而婉约。
高原的风将空阔的蓝天上的悠悠云朵吹拉成缕缕线条，在洁净的天空中随风飘移。时令已进入中秋，草原略显萧瑟，牧草开始由绿转黄，蓝天白云下，牛羊在山峦草场静静地吃草，到处是一派祥和的诗意画卷。
我们此行目的地是位于海南藏族自治州的贵德县。从西宁到贵德县虽有一百多公里的路程，不过路况却很好，平稳舒适，一路上山峦、村庄、寺庙纷纷后撤，山形渐渐变得绚丽壮美起来，仿佛连接着天际。当车穿过拉脊山隧道，同伴们都或多或少的有些高原反应，但我的身体就是没有一点不适的感觉。不过，我心中却因省道沿途不能停车而惋惜不已。
拉脊山的南麓草场坡地平缓，水源充沛，牧草长势良好，成群的牛羊散落在无边草原上，它们悠闲的吃草静卧嬉戏，全无小镇中的同类在沙化草坡上那如急行军般的狼狈吃相。它们周围临星散落着各种手搭帐篷和“喇嘛房”样式的小屋，一看便知这里仍然保留着牧区最为纯粹的游牧生活方式。其实逐水草而居是一种智慧的轮牧形式，可以让草原得以休养，最终在生存和生态之间达到某种较为理想的平衡。与之相比，小镇的畜牧方式早已演化成为固定场所的放牧，草场即是棚圈，区别只在大小。从字面上看，放与游一字之差，可实际上差的却不仅仅只是一个字。
沿途，随处可见高挂的经幡，让人觉得，这里是离天最近的地方，是离梦最近的地方，是离心最近的地方。当偶有风来，五色风幡开始临风舞动猎猎作响之时，方才顿悟是身在景中而非人在画中……这里有我们三秦大地无法想象之大美。当然，还有随处散落的敖包塔，或三五错落或一列排开，在广袤草原的映衬下显得格外壮观，唯一美中不足的就是其水泥加钢箍的结构。须知敖包是以草原上之碎石集众人之力积少成多而形成的标识，在聚沙成塔的过程中有人心的共识，有定要完成的信念，有垒叠堆筑的智慧，最终完成的是一件没有可复制性的，纯手工打造的艺术品。而用标准化的工业模具来量产，缺失了众心供奉的过程，没有了亲和力，没有了灵性，就只能生产出千篇一律的冰冷建筑。犹如快餐食品一样，再怎么更换菜式搭配，调剂营养配方，总也改变不了它吃到嘴里的那股子流水线特有的味道。
快接近贵德地界的时候，逐渐有红色的山峰出现，形态怪异，全没了草原牧草丰盈的景象，地表上几乎寸草不生，一片荒凉。
随着车行景换，这样的地貌越发的浓郁，连绵不断展现在眼前，神奇的景致令我目不暇接，不禁感叹大自然的造化之功。此时的青藏高原东方天际渐渐被朝阳染红，秋日的清晨宁静而又充满诗情画意，在一片斑斓的世界中，太阳慢慢爬出地平线，晨阳照耀下的烈焰红唇般的土地充满野性的美，极具视觉冲击力。
逶迤连绵的红色山峰就这样赤裸裸地伫立在眼前，我该怎样形容眼前的景色？奇形怪状的丹霞山脉边线充满张力，它给人一种“震撼”的感觉，没有任何人工添加的因素，大自然用自己的伟力将这里的山脉一一镌刻，千百姿态。这里便是贵德国家地质公园的核心区“阿什贡七彩峰丛”。
阿什贡峡谷地处黄河北岸，两侧山峦夹峙，高耸入云，红的似火，青的如黛，山崖经亿万年的风沙侵蚀，形状各异，有的似老人久经风霜的面孔，有的似各种姿态的佛教造像，还有多种惟妙惟肖的动物造型，浑然天成、耐人寻味。这里也是贵德丹霞地貌最酣畅淋漓的地方，地貌多姿多彩，秀丽壮美；风蚀地貌鬼斧神工，变幻无穷；女娲峡、千佛峡、通天峡等各个峡谷陡峭险峻，气势磅礴。
无法想象同样在青海，在距离西宁不到百公里的地方，竟然有完全不搭嘎的一番景象。让人似乎走进了《西游记》中的火焰山一般。人类在自然界的渺小感在我心头油然而生。之前看到不少人会把贵德与张掖的丹霞进行比较。也许贵德的丹霞没有张掖那么七彩缤纷，这里的丹霞山脉主要以红色为主，但胜在造型奇特，且丹霞山脉逶迤不绝。
穿过这片奇异的丹霞山崖，很快就到了贵德黄河大桥，清澈的黄河静静地流过这里，毫无汹涌澎湃的气势，倒像一座碧波荡漾的湖泊，被周围的群山所环抱，倒映出美丽的天光云影，难怪人称“天下黄河贵德清”。在路途我无意中看到了一条当地政府的宣传广告语“世界黄河是高贵而清澈的”，广告牌的背景是清澈的黄河，给人以高贵之感，不时地在我眼前闪过。
而在过去总以为西北是荒凉落后的，黄河是浑浊的印象，否则就不会有“跳进黄河也洗不清”这样的世俗之言。在我看来，多少年来，在绝大多数人的思维定势里，始终认为黄河的水是黄的，而且固化了“跳进黄河也洗不清”这句流传了几千年的俗语。只有当自己亲身体验后，才方知是一种偏见。
这是我第二次见到母亲河。第一次，是在我的家乡晋陕黄河大峡谷，那儿的黄河浊浪滚滚，波浪滔天，打起数十米高的黄色的浪花，看起来非常凶猛，完全没有慈母的样子。当来到贵德后，彻彻底底的改变了自己过去对黄河固有的看法，这里的黄河碧波荡漾，安静慈祥，真的像一位母亲。原来“天下黄河贵德清”真不是江湖谣言，看来，以后再也不用担心跳进黄河洗不清了！恰逢雨后，黄河两岸的植被也在风雨过后显得有些凌乱，远处是被白雾笼罩的巍巍山峦，一派壮美的景致，令人心旷神怡。
印象中好像有这样一个比喻：黄河在贵德是少女，到兰州是母亲，等到山东的入海口就变成老奶奶了。原来，发源于青藏高原的黄河并不是整条河都是黄色的，黄河以贵德为界浊清分明，过贵德，黄河就流入黄土高原，此后就沿途携带着大量的泥沙一路东流。而青海的贵德属于黄河上游，这里母亲河显得温柔静谧，呈现出女性的柔美，将最好的一面毫无遮拦的展现给每一位她养育过的儿女们。
站在黄河大桥上逆流远眺，远方的天幕似乎沉睡了一般，澄澈明亮的云彩与脚下的黄河水形成鲜明对比，一个纯洁透亮，一个神秘莫测。
今天发朋友圈定位显示的位置是“海南藏族自治州”，总有朋友问：“海南也有这样的风光？”此海南当然是指的青海湖南边的贵德县！用当地的俗话说“在贵德抬头是高原，低头似江南”，其境内清澈的黄河以苍凉壮阔的丹山为背景，呈现出一派江南好风光。
赶在黄昏谢去之前，我们沿原路返回西宁，一路上暮色四合，夕阳洒下点点清辉。再回首逐渐远去的拉脊山，与雾色凝成了一幅清雅别致的画卷。此时，它更像一位羞涩的美人，慢慢用轻纱遮住脸庞，不等人细看，就隐没在潮湿的迷雾里了。
第二天凌晨，伴随漫天的寒风夹杂着冷雨，我们驱车前往西宁市湟中县的塔尔寺。在这之前，我对塔尔寺的印象既清晰又模糊。清晰的是，很早就知道建于明嘉靖年间，是藏传佛教格鲁派（黄教）创始人宗喀巴大师的诞生地，格鲁派六大寺院之一，酥油花、堆绣、壁画是其艺术三绝；模糊的是，毕竟一直从未亲临其中，那些脍炙人口的美谈和圣神感，就像镜中月，水中花一般的遥远与渴望。庆幸自己梦想已成真，终于可以将自己的身体和灵魂向其靠近，又靠近。
雨中的塔尔寺被罩在一片蔼蔼和苍茫之中，空气中到处弥散的清冷不由使人打了几个寒颤，但这一切，丝毫没有阻挡寺院门前的人潮入流，我几乎是在前后游客的摩肩接踵中被涌进来的。
路过如来八塔时，一位三十出头的藏族导游吸引了我，她头戴蓝色的藏帽，身穿红色的藏服，肩上披着洁白的哈达，耳朵上，脖子上，手腕上缀满了藏银首饰，佩环叮当的样子富有喜感，尤其是她的脸红彤彤的，肤色也略显粗糙，大抵是被高原凛冽的风吹的吧？她正在用生硬的藏味普通话给游客介绍着如来八塔的由来。由于人多吵杂，我没记住八座白塔的名字，但我清晰听见了，这座赞颂释迦牟尼一生八大功德的宝塔，白灰抹面，素白明净，底座青砖砌成，古朴淡雅，还有经文，佛龛，梵文等将白塔描摹得神秘而幽远。听到这里，不由的从内心深处升起一份敬仰出来，连行走的脚步也轻了起来。而我身边的游客，争先恐后在塔前竞相留影，我掏出手机晃了很多次，终还是未能定格住这厚重大气的一瞬。
行至塔尔寺主殿大金瓦殿前，游人密集得几乎让人透不过气来。殿前有几根粗壮的廊柱被五彩羊毛编织的藏毯包裹着，跨过高高的门槛进去，抬眼便见上方高高悬挂着乾隆皇帝御赐的金匾“梵教法幢”四个字硕然生辉，而眼前那些镀金的云头，滴水的莲花瓣，金刚套兽和铜铃以及屋顶的“火焰掌口”，也处处显出精致和厚重的气息来。大殿顶部是红白相间的大银塔，四面缠着数不清的白色哈达，塔上的盒龛里，宗喀巴大师用他微笑俯瞰着长跪不起的人们，似在无声指点着另一种江山，这江山，只与佛有关。侧耳细听，帷幔里，那晃动的灯影里，传来喇嘛们低低的诵经声。据说，在塔内，由宗喀巴大师肚脐滴血而生的那棵菩提树，依然还在生长着，殿外的一株菩提树便是它古老枝桠的衍生！
由于是主殿，在其间逗留的时间较长，殿里光线昏暗，千百盏酥油灯闪烁着淡红的焰火，每一颗焰苗都投下斑驳的影子，恍惚迷离，幻若梦境。殿内的灰尘味，羊膻味，酥油味，经书味，还有各类法器味、喇嘛身上的体液味，统统混杂在一起，那种独特的气息和味道，好像从时间深处走来，不停地侵蚀着我的肌肤和灵魂。大殿空阔、寂静，佛就在浑浊、迷离、神秘幽深的气味中穿行。我甚至感觉到，自己成了佛的一部分，与佛的呼吸和心跳一起……
大金瓦殿的门廊间整齐地摆放着巨大的经筒，是黄铜制成的经筒，不断被人转动，咣啷啷，咣啷啷的声响。据说，转一次经筒就等于诵读了一遍经文，就等于接受了一次佛祖的亲吻和抚摸，不管你有多么深重的罪孽，都可以通过转动经筒借以救赎，使心灵抵达澄澈明净的境界。
在大金瓦殿外的台阶下，隔着几步远，是那棵被盛传生长了数百年的菩提树，树干粗壮，树冠庞大，树皮粗糙，连裸露的树根都是盘根交错在一起，似乎轻言诉说着这所寺院久远绵长的沧桑岁月史。盯着这棵树，我一时怔住了，不知那裸露在地面的菩提根，干瘪得令人心疼，又何以给这么大的老树撑起一片婆娑和苍翠？当我在心中一遍遍问自己的时候，起风了，很冷的风，还飘雨了，很密的雨。可眼前的菩提树，依然安静地挺立着，任风雨吹打。它和大金瓦殿里诵经的喇嘛和跪拜的信徒一样，姿态肃穆，目光虔诚，一年年站在这里，守护着这一方圣洁和安宁。
行至大经堂时，大雨滂沱依旧。大经堂，一座规模宏大的讲经堂，据说鼎盛时可容纳数几千人念佛诵经，在整个西北地区都是首屈一指的。据说，堂内珍藏了许多佛教典籍和历史、文学、哲学、医药、立法等方面的学术专著，但是我没有见到这些传说中的经典。游客非常的多，经堂内拥挤不堪。我挤在人与人的缝隙里，一步步往前挪着，两只耳朵灌满了导游此起彼伏的讲解声；两只眼睛不停来回努力张望，想把这宏伟壮观和肃穆庄严收入眼底，拥在怀中。
目之所及尽是佛教造像，主要以泥塑或铜铸为主，虽已历经岁月的摧残、斑驳陈旧，但仍可以清晰可辨，一座座大大小小的佛像都有生动的表情、精致的线条，并且造型优美，超然神圣。对于那些藏密的诸多神灵，除了心存敬畏之外，意念依旧很模糊，倒是班禅十世大师和蔼沉静的仪态让我倍感亲切和崇拜，尤其是他从西藏到青海的传经途中，摸遍了五万人的头，满足了五万人的心愿，何等的胸襟、气度和豁然。
经堂内酥油香味非常的浓烈，香甜。朱墙壁瓦，黛顶彩画，虽不高大却极其壮美，斑斓的色彩写意似的泼在每一根柱子上，泼在每一面墙壁上，那一个个色彩的漩涡会让你为之深深折服。而酥油香更是弥漫在这儿的每个角落。随着导游细致的讲解，我的身体渐渐的融在这一片佛经无限宽厚之中了。甚至，那一刻，我与佛之间，有了极为亲近的感觉。我的脚步紧紧尾随导游，听他讲娓娓道来这博大的佛学世界里，究竟曾容纳了世人多少的悲欢离合？而我的眼睛、耳朵还有心窝深处，更为深刻地感受到了，生活在青藏高原上的人正是以这般最浓重最真诚的铺设，来珍藏和怀念佛以及佛经的莫大精深，大经堂，真是可窥一斑。
还有这里的壁画，也叫唐卡，似乎随处可见，不论是镶嵌在高大殿堂的墙壁，还是画在普通的佛堂，以及门、梁、柱甚至藻井之上，每一副都用笔精细，着色艳丽，体现了非常浓郁的藏族和古印度艺术风格，若盯着这些活色生香的唐卡久了，会和藏民一样，内心升腾起一股子对美好生活的期盼出来。
从大经堂正门出来，只见门口两侧的长廊里聚集了许多虔诚的拜佛之人，身着油光锃亮的藏袍，皮肤租糙，满脸几分黝黑几分古铜色，老幼妇孺皆有之。其叩拜的动作让我震惊，甚至瞠目。虽然，这些姿态曾经在影视镜头和图片里看到过，但是，当他们如此清晰地在我眼前浮现时，我还是感动得泪眼婆娑。我很想拍下那虔诚而执着的身影，却又怕亵渎神灵，只用眼睛把他们的身影摄入了心里。
在塔尔寺，只要进殿入寺，一律都是禁止拍照的，在每个进门的入口处都贴有请勿拍照的标识，平日的我，有时候也不是那么彻底的遵守规则，但是在塔尔寺，我却老老实实收起了手机，整个塔尔寺都笼罩在一种神圣的气氛里，也让我心怀敬畏。在一个巨大的转经筒旁，导游说这里可以自由拍照了，这个庞然大物深深的吸引到了我，非常专注得拍了几张自认为满意的照片后，发现自己掉队了，只能从原路返回到寺外的游客中心等候。
雨一直下，我站在廊下避雨，仍在细细回味刚才酥油灯昏暗的火光里跪拜的一个个身影。他们来自天南海北，我无法肯定他们中间有多少人会成为信徒或者已经是这里的信徒，但我清晰看见，在那一刻，他们的身体和灵魂正在向着佛靠近，或许，在这一次次的跪拜会使他们内心的远望，挣扎、躁动乃至罪恶，渐渐平宁、释然、甚至解脱。你瞧，他们双手合十举起头顶,然后放在胸前，双膝跪下，手撑地面，向前伸直双手，整个人匍匐下来……如此反复，周而复始。
此时，一位藏族大哥在冷雨中正匍匐在地磕长头，有好奇心极强的游人问他这样做到底是为了啥？他说:“自己想实现心中一个愿望就要拜十万次，”我听到了，也震撼了。“十万！”这是个多么巨大的数字，可我在他们脸上看不到一丝痛苦和厌烦的表情。他们完全沉浸在自己的世界里，对身边嘈杂的游客视若无睹，好像告诉我们这些俗人，你等欣赏风景，我自潜心向佛。比如此时，我很明显感到，我杂沓的脚步和他们内心的清宁之间就像两条平行线，永远不会有交集。这一幕，怎不让人感慨万分呢？
我不记得是怎样离开的，但我记得，我是听着他轻轻地念经声和手与地板摩擦的唰唰声，我还记得，那一瞬，平日里堆积心头的那繁冗和浮躁忽而沉寂下来。那一刻，也许我和他一样，心是很纯净的，如同婴儿的眼神，映出一地清澈出来。
最后说说这里的喇嘛。从进寺院第一眼，我的视线里不断有喇嘛出现，年龄最大的七八十岁，最小的五六岁，他们跟普通游客不大一样，似乎很悠闲，也很随意。或行走，或端坐，或聚集一起闲聊，或独自背着经文箱子穿梭于经院，却大都面色平和，安之若素。我在经院附近见到一个五六岁的小喇嘛迈着碎步走路，红色的长长的喇嘛服一直拖到脚后跟，我担心他被绊倒了，赶了两步想上前提醒，那小喇嘛，可能以为我要给他拍照，用长袖子捂住脸面，撒腿跑了。我看着他的影子，没入一条长长的的胡同内，愣是回不过神来。这么小的花季少年，何以将自己幼小的身体和灵魂皈依在清净的佛门，又何以在梵音袅袅中寻求内心的安宁，塔尔寺的外面，从门缝渗进来的那份繁华、喧嚣和纷扰，不知对于他们，是怎样一种诱惑，又是怎样一种释然？
恍惚间过去了数个钟头，同行的人都出来了，我也该告别塔尔寺了，不知怎的，心中竟有了几分留恋。一边往出走，一边竭尽感官细细捕捉，想努力把这偌大的寺院变成一张一张的底片，贮存在我的大脑里。走着走着，忽然想起，好像从进来后就一直没有听到寺院的钟声，不免有些怅然。这是我来寺院前就想好的，有那么一口锈迹斑斑的老钟，一声一声响彻起来，钟声里，我安静站着，回味一种被善念和从容洗涤过的高原岁月，也是幸事一桩。此时，我的身体虽已离开寺院了，可思绪还在一片恍惚中，仿若从那一盏盏昏暗的酥油灯里，渗出一种生生世世的信仰，在游丝般的灯火中，永不熄灭。
在返程的飞机上，我再次俯瞰青藏高原的苍茫大地，脑中浮现起那一座座高接云天的山峰，都在没有污染的蓝天白云和最灿烂的阳光之下，证明着上升和信仰的力量，惟有在信仰中上升获得的峻峭才能获取与白云相拥的圣洁。
正如，青藏是信仰，内地是生活。离开青海后，重回滚滚红尘，回首间，仿佛有佛入心。
释一尘，原名刘忠涛，陕西旬阳人，陕西国画院理论家、陕西画院联盟执行秘书长，陕西省美术家协会理论委员会委员，现挂职于陕西省文化和旅游厅。长期从事中国画创作与美术史论研究工作。陕西省人文社科类重大学术研究项目：陕西美术考察研究系列丛书•长安风格《唐•王维研究》《北宋•范宽研究》《华山研究》《大写意研究》等书籍执行编著。
